Rick Owens巴黎住宅一角
A：ARCHITECTURE（建筑学）
Owens一直表示建筑学和其乌托邦式的奇思妙想是对他影响最大的因素之一，并自称他看起来像勒·柯布西耶、卡洛·斯卡帕和路易吉·莫雷蒂等“富有逻辑且粗犷兽性”的建筑师，因为他的灵感经常远远超过其他设计师的作品。他的许多成衣秀场都展现了对特殊具体的建筑，空间和运动的致敬——例如在他AW12的秀场，我们可以看到模特穿着被设计师称为“野兽派面纱”的针织滑雪面罩，而在AW15成衣中对建筑大师弗兰克·劳埃德·赖特的仿古玛雅建筑风格进行了致敬。
B：BEGINNINGS（开端）
Owens经常谈论他的成长环境——加州波特维尔，一个保守的农业城镇——对他人生道路的影响。做裁缝的母亲教他缝纫；他父亲严格禁止他看电视并培养对书籍和古典音乐的终身热爱，和他的天主教教育促使他的叛逆(这显然引发了他对打褶织物的热情，他在数不尽的图片中多次穿着圣徒长袍暴露了这一点)。“我认为，不凡的成年皆因不安的童年。”他在Dazed SS16季度的期刊采访对主编Mayo Davies说道，“如果我有一个十分美好适应的童年那会发生些什么？我不会有怒火……我感觉自己现在是在复仇。”
C：COLLABORATIONS（合作）
多年来Owens已经与很多品牌有过合作，像是为广受喜爱的Eastpak和意大利牛仔品牌Meltin 'Pot设计过限量单品。然而最出名的还是他始于2013年与adidas的长期合作。从那时起他为adidas开启了一条不同于这个体育巨头一贯风格、凸显他单色调极简主义和醒目轮廓的产品线。低调小众、全天候运动鞋、易识别的雕塑轮廓、突出的鞋底，这些不同的标签被用于描述他的合作鞋履，举例：弹力过膝科技跑步靴（反正国内都被统称男神靴了~）
迪拜与Michele Lamy
D:DUBAI（迪拜）
迪拜是Owens最喜欢的度假胜地。他和他的妻子Michele Lamy喜欢到迪拜定期旅行，沉醉于这座城市的阳光明媚和不食人间烟火的陌生感，以及这里久负盛名的艺术节，两人最近才在这里展示了他们的家具设计。“这里是天堂，温暖且美丽，以及水是如此清澈，”Owens在SS14版的AnOther Magazine对总编辑Susannah Frankel 解释道，“这里有一些怪诞的事情…他们的建筑很疯狂但有一半地方是空的。有一个未来感的机场，里面的人们穿着长袍坐在地板上。”(备个注：Lamy允许Dazed以绝妙的照片日志形式，独家发布她去年夏天在迪拜暂住的经历。)
E：ENERGY（能量）
传播正能量对Owens来说非常重要，他把自己的秀场描述为一种表达的方式“与其说是正能量，不如说当我的肉体在地球但我（灵魂）能走出去。”“从不同角度看待人类和拾取可能被忽视的霎时美丽”他对Dazed解释说，并具体述说了他SS16季度诗意的秀场：一个模特绑着另一个模特行走（即“人肉背包”）。“我把正能量都放在秀场上，我感觉自己履行了道德责任。听起来我像是一个真正的新时代嬉皮士？我根本就是一个自私的荡妇，但我喜欢“尝试去变的更好”这个想法。”
香港中环必去“景点”
F：FURNITURE（家具）
2003年，从洛杉矶搬至巴黎后，Owens有了把自己的技艺用于家居设计的想法。他和Lamy刚在波旁宫广场买了栋五层大住宅和工作间，并决定如果他们的住宅不能充满“如同Jean-michel Frank（20世纪室内设计师，极简主义风格）设计的奇妙椅子”，那么他们的明智之举是制作家具为己用，和Owens对Frankel说的一样。当然，他们确实是这样做的，在2010年，Owens与Lamy第一次正式呈现由他们一同构思和制造的家具设计，其中Lamy负责审查这些无瑕的手工作品。
Owens定义他的家具由棱角分明的碑状体并不断地雕刻形状而成，而且和他的衣服一样，大量运用了从建筑学得到的启发，包括野兽派风格和二战期间德军的碉堡。材质上豪华丰富(水晶、汉白玉、卡拉拉大理石)通过与普通材质(胶合板、混凝土、玻璃纤维)进行巧夺天工的结合——例如发芽般长出麋鹿角的木椅。他的家具创作也会摆放在世界各地的Rick Owens旗舰店，最吸引眼球还属香港旗舰店里面顶着一头柔顺的秀发，以桌子与椅子的形态栩栩如生的Owens本人雕像，这个好玩的点子来自流行艺术家艾伦琼斯。
G：GARETH PUGH（欧洲哥特三杰之一）
2003年，GARETH PUGH在中央圣马丁服装设计专业毕业后，他在巴黎Revillon品牌跟随刚刚开始四年创意总监生涯的Owens实习。Pugh深奥的想象力给Owens留下了深刻印象，他和Lamy很快把Pugh纳入麾下并以老司机的身份带带他。得益于Owens的支持和资助，这位才华横溢的英国设计师能够实现更多雄心勃勃的设计——从奢华的皮草到高质量的皮革，这帮助他早期在行业内得到很多提携。

H：HISTORY（历史）
当谈到以历史为参照时，Owens乐于无差别的从各个时代和多种流派中提取精华并以他独到的视角把它们和谐地共存。即便如此，他也有他的偏爱:“我经常引用圣经”他告诉 Frankel。“我喜欢古埃及奴隶的轮廓。我爱Madame Grès（这是他最近SS17男装系列的灵感之钥）。当我把板混们的短裤和轰炸机夹克揉合在一起，它跨越了整个历史的范围。”
I：INDEPENDENCE（独立）
Owens在商业上独立到近乎可怕：每个以他的名义出售的产品都是由他亲自设计的，直到走秀开始的前几天，他都未对他公司任何人透露任何关于他的成衣设计，在AW16季度，他亲自对每一件作品进行手工褶裥，作为对如日中天的快时尚产业一种激烈的反应。 但在所有Owens的独立声明中最为显着的是，在此我们做一个假想，他铁了心不会卖掉自己的品牌，从而自己仍然做老板——到目前为止，Owens的公司80％都是他自己的，另外20％归于Owens的商务总监（Luca Ruggeri）和CEO（Elsa Lanzo）。
这哥们也是可怜，被欧文斯在后台打了，现场也没人明白他写了什么
J：JERA（一个模特）
前面提及到的Owens那另类的美感体现在其十分“不正经”的模特阵容选择之上，且先后顺序也是非一般猜不透。像Molly Bair和Grace Bol之类的模特大咖与街头模特以及那些像缪斯——Sam Collet代表着独立机构。当他发现一些他喜欢的面孔，他会设法留住，且会在他的秀场和多个季度的lookbook中再次出现，这种情况经常发生。 其中最有名的、或可能是最让Owens丢脸的一位是德国模特JERA，他被Owens描绘为他的“男缪斯”，并连续走了12年Owens的秀，在Owens的SS16季度走秀之时，这位苍白和轮廓鲜明的模特上演了近乎政治抗议的行为，一边走秀一边展示写着“PLEASE KILL ANGELA MERKEL（德国女总理）...NOT”的布条，Owens秀后的暴怒也就无可厚非了。
爱猫的Owens
K：KITTEN（小猫）
更具体的是说应该叫Gaia，她是Owens和Lamy养的一只美丽的孟加拉猫。两口子最初是买来作“老鼠杀手”的，但很快就心甘情愿做起了铲屎官。她是RickOwens的官方Instagram上的常客，ins上的关注者都知道她11月时生下了小猫。动物是Owens反复提及的另一个灵感，从他以麻雀，天鹅和海象为主题的那几季就可以证明——尽管还没有猫。
L：LEATHER JACKETS（皮衣）
Rick Owens生涯最具标志性的设计或许就是他的机车皮衣，配有角襟翼和不对称拉链，由水洗皮革制成，使其像“第二层皮肤”一样贴身。夹克是Owens早期时装季度的重要一环，当他和Lamy住在夏特蒙特酒店时，走在挂着赫尔穆特·牛顿（已故时装摄影师）作品的走廊。这些单色调成衣的灵感来自于颓废的好莱坞，围绕着“了无生机的垂褶轮廓”进行扩展。 Owens采用线性延伸的方式进行设计，由过去的系列来激发出每个新系列，并且仍然售卖他早期几乎所有的作品。在2015年“纽约时报”的采访中，他把其（早期作品）描述为“作为我一切作品的基础”，特别是皮衣，是其（早期作品）的“DNA和出发点”。
改变Ownes一生的女人
M：MICHELE LAMY（这个不用介绍了吧）
Owens和他的妻子和20多年来富有创造力的拍档们组成了梦之队——他描述他们时很深情，又有些戏谑，如同“匈奴”。听到Owens谈论他那位“美丽的私人女巫”，甚至能融化最冷的心，她常被称为他的缪斯女神，但他更喜欢介绍她是他“更好的另一半”。“她是我们拥有的最朋克摇滚乐的元素，”他告诉戴维斯，“没办法驯服她”。在90年代，Lamy是Owens设计生涯的早期支持者（见“ O“），她拥有并经营着著名的洛杉矶夜总会Cafédes Artistes，两公婆就在这灯红酒绿的环境中相遇了。他们在洛杉矶生活了很多年，起先在波希米亚人波德莱尔的点拨支持下，此后随着里克·Owens（Rick Owens）品牌的蓬勃发展，他成为了Owens事业有成、安分守己的合作伙伴，当然这些都是在Owens把天赋带到巴黎，成为Révillon创意总监之前的事情了。
N：NO ADVERTISING（无广告）
Owens极好地绕过了传统的广告策略，声称“（它）相比我所盼望的，更能使你深入时装体系。”精心策划的品牌术不是他的运作手法，而是在摄影师卢克·梅耶斯镜头下能即刻被识别为“里克·Owens”的图像化，通过他各有差异的扩展产品线（Rick Owens Lilies，DRKSHDW和Rick Owens Hun）甚至是他自己的“个人制服”。 “这是关于坚持自己审美观的问题”在SS16时装季度，Owens对Dazed 主编戴维斯解释道，“在一条路上走到尾，莫回头。整个人生亦是如此，如果心意已决，望自始至终。”

O：OTIS-PARSONS（奥提斯艺术设计学院，曾经是帕森斯设计学院分校）
奥提斯艺术设计学院是青少年时期的Owens为了画家梦而就读的艺术学院。 后来他改变了主意，辍学并在洛杉矶的一家专门山寨设计师的服装公司磨砺出了一手打版技能。不久，他开始自己设计作品，强行合成词“glunge（用现在的话叫——丑帅？）”（“glamour（魅力）”和“grunge（肮脏）”）来定义他不修边幅又奢侈豪华的风格。他在1994年开启同名服装品牌，一开始设计女装，2002年扩展男装线。最初几年，他不停设计和手工缝制每件衣服，然后走街串巷，寻访时装大佬们并展示自己的作品。 第一个售卖RickOwens产品的美国零售商是Charles Gallay——无独有偶，当年在Martin Margiela（这个不用介绍了吧）的首秀下了最大订单的也是他。
P：PARIS（巴黎）
Owens喜欢“美国人在巴黎”这种像“美丽泡沫一触就破”的生存方式。这包括他豪华的住宅和工作室，充满了上述提到的他和Lamy设计的家具以及Owens珍贵的艺术收藏品，他的健身房L'Usine和一些邻近的餐馆，他最喜欢的一间在他居住街道的拐角处，他经常和Lamy一起光顾，一般在晚上，喜欢点一个汉堡包和巧克力蛋糕。作为他在巴黎最喜欢的建筑，他大部分的秀场地点都是在东京宫一个洞穴般的地下室，偶尔也在夏乐宫的国家剧院内壁画区，他在特罗卡特罗广场的旗舰店就在附近。尽管Owens努力过，然而他并不会说法语。
Q：QUEEN（女王）
多年来，Owens经常被称为“哥特”，因为他设计上长年使用黑色和对黑色的偏爱。然而，设计师却不认为自己“哥特”，而是把自己描述成一个戏剧女王。他在AnOthermag声明过，“我是一个中年歌剧女王，穿着乐福鞋使我像是一名16岁的死亡金属滑冰者…”“这都是假的！我的头发、身体、牙齿都是假的。“Owens表示了长期以来对派别的欣赏。少年时期，他在《洛基恐怖秀（1975年的cult风格电影）》中看到了派对狂欢场面，并在身体上渴望成为这愉悦堕落怪人帮的一分子，正如他在接受Dazed采访时所描述的那样。作为一个生活在好莱坞的年轻人，他大部分时间都在“变性色情酒吧”中度过，“这符合（他）破坏唯心理念的审美”。
Rick Owens AW14 lookbook
R：Rick CASTRO（SM摄影师，导演）
被拍摄的SM摄影师Rick Castro不仅是RickOwens两公婆“年轻气盛跑遍好莱坞”时期的媒人，这在他接受Dazed Digital的采访时透露过，也是他掌镜了Owens最难忘的一个lookbooks。这是Rick Owens AW14男装季度“Moody”中精美且忧思的照片，有四位年龄介于六十到九十三岁间的老年男子（其中一人是CASTRO的父亲）。在卡斯特罗扩展下，它展示了当今社会痴迷于年轻肉体的强烈批评，以及性欲和吸引力是有期限这一概念，“里克希望（拍摄）这些日常的老年人（以制造出）不同的反叛于常规美感和时尚的图像。”
S：SPECTACULAR SHOWS（壮观的秀场）
尽管在五年前已经有了一批忠实的追随者，直到AW02季度，Owens才在纽约时装周举行了首次走秀。在Alice Cooper和Iggy Pop的歌声以及僵硬又阴冷的空间中，这场优雅飘渺的走秀开始了。时至今天，Owens的走秀已成为巴黎时装周最受期待的时刻之一，感谢他致力于为观众创造难忘深长的秀场体验（见“E：ENENGY”）。无论是“人肉背包”（SS16），“人体蜈蚣”（SS14），还是喷射出火焰（AW12）或沐浴泡沫瀑布（SS13）的秀场背景，没有人像他这样屡次颠覆时装秀的传统。
T：TRIBE（部落）
多年来，Owens和Lamy已将家庭扩充到现在成为相当可观的部落，各个成员无时不刻地组成了Rick Owens这个整体。这个部落的范围从Lamy的亲女儿——艺术家Scarlett Rouge到RickOwens店铺主管和如Rory O'Hara和Vanya Polunin这些为他工作的秀场模特们。在2013年5月的“Dazed”杂志上，Gareth McConnell在波旁派宫举行了四次聚会，为Owens揭幕了他新的时装季度。“这是一个属于“伐木累”的假期，”Owens向陪同采访的主编梅奥·戴维斯说。 “开放的精神是可取的，不懂法语和意大利语确实是个障碍。”
tumblr上的问与答（全大写）

U：UPPERCASE（大写字体）
OWENS官方通过网站，社交媒体讯息或他的个人电子邮箱发送的任何文本全部以大写字母书写。“我喜欢事情几乎像是在大声宣告一样正式地出现，”OWENS向DAZED解释他为何坚持使用大写。 “我可能彻底错了，因为我知道有些人（用大写）只是在表达大声喊叫（的状态），但对我而言，这是一种愉悦的宣告。 我所说的一切都有点相似，有点做作但是很快乐。几乎像一个在教堂里大声喧哗的孩子。”（有没发现我只在这里都用了大写？）
V：VENICE（威尼斯）
Owens总是在巴黎和意大利间两头跑。为Owens代工的工厂位于Bologna（博洛尼亚，意大利城市）外围，无数个周末Owens在这里独自进行设计。他和Lamy也定期去威尼斯旅游，他们最近购买了在近期采访中被描述为“丽都海滩上极为难看屋顶的公寓”。这房子有什么好的？“360度全景视野，一边是亚得里亚海，圣马可广场…在另一边，以及（欣赏美景）享受远离工作的时间，这是坠吼的。”
W：WOMEN（女性）
欧文公开表示对女性的着迷。虽然他宣称他的男装秀是对自己的反映 —— “这些都是关于我对自己的厌恶；多么的小气、自私、虚荣如我，“他告诉AnOthermag的记者编辑Jo-Ann Furniss —— 他的女装秀表现出了女性的”神秘与力量“。与让看似弱不经风的瘦削模特踩着高跟鞋走秀相比，Owens更喜欢展示出最具力量的女性。例如“人肉背包”秀（SS16），围绕着“养育，姐妹情，母性和重生”，设计师告诉Dazed。“女人养育女孩，女孩成为女人，女人支持女人”（怪不得一直这么偏心女装啦）
AW15的“露鸟装”
X：X-RATED（限制级）
Owens是一个怪癖之王，这并不是什么秘密，他乐于给观众带来震撼，因为他本人就喜欢被人震撼的感觉，正如他在Dazed Digital举办的Tumblr Q＆A中透露的那样。他的SS15男装秀向1912年Nijinsky的芭蕾舞剧“牧神Faun的午后时光”致敬，因为在这幕场景，Faun在nymph仙女的围巾上打飞机，更有甚者的是他近期那次最着名的“露鸟”挑衅行为——他的AW15男装秀，在平整垂下的衣服上开孔，可以隐约窥探到模特的阴茎。
Y：YELLOW（黄色）
在Owens的时装生涯中的大部分时间，他因坚持使用黑白单色调而为人称道 —— 以每种你可以想象到的黑色渐变，再以灰色和白色进行中和为其特征 —— 这符合他“质地和廓形应该（取代颜色）作为第一焦点”的理念。尽管他是一个非常坚持自己所想的人，但他并不反对偶尔地改变自身。 例如在SS17季度，他大胆又意想不到使用了其他色系，在“泡沫状”面料中采用了黄色，淡紫色，锈色和蓝色等柔和色调，制造出令人拍案叫绝的光线和动态效果。“对其他颜色树立信心花了我好一段时间，”设计师在后台说道，“但是后来我想都有玩（其他）颜色这个想法了，那最好就玩大点。”不久以后他会不会由“单色调之王”变为“色彩之王”，谁又说得准呢？
ZEBRA KATZ
Z：ZEBRA KATZ（美国说唱歌手）
Owens经常在秀场播放卓越的电影配乐，以及给不太知名的音乐人一个在社交媒体活跃的机会作为对他们的支持。例如，他邀请了南伦敦歌手Eska作为SS16秀场的演唱者，就在几个月前，他推荐他Instagram的粉丝们去听墨尔本歌手Spike Fuck的“smackwave”，还有，OwensAW12的秀场BGM是美国说唱歌手Zebra Katz的一首now-iconic 风格音乐《Ima Read》，这使得Katz一举成名（Dazed录制了Katz到巴黎和Owens的合作，详见网页）。

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留名

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