——关于“反泛徽”的可行性建议
那么,面对泛徽的事实,我们又能做些什么呢?
首先,在目前复名复建希望十分渺茫的情形下,构建一个如同客家文化圈(横跨数省)、闽南文化圈(主要横跨闽台粤三省)那样具有凝聚力的徽州文化圈,似乎更值得去尝试一番。希望各位朋友不要在为复名或者“泛徽”这样的事情上纠结不休,而应该在徽州人共同的文化上做文章,让徽州文化成为凝聚天下徽州人的纽带。同时,我们不能走上极端的原教旨主义,比如纠结而今黄山市内的哪些地方不是原徽州府的土地,它们是不是徽文化的覆盖区;或者对除徽州六县以外的周边地区产生排斥心理,天真地认为周边强势的赣文化和吴文化会侵蚀徽文化的本体。前文已经说过,徽州是具有包容性的,包容与多样化构成其独特性与主体性。当我们把自己的故乡和其他地方进行理性对比时,可以感受到徽州这片土地并没有那么伟大神奇。也许大部分人对徽州的热爱可能真的不是爱这个地方,而是爱自己,从一个地方来获得自我认同甚至优越感,说白了就是从外化的东西来表现自己的价值感,这是中国人乃至全世界人的通病,可以理解为人之常情,是一种最基本的、朴素的情感,其本身无可厚非。但我们千万不能戴上“用地域的眼光去固化个人”的有色眼镜,徽州人也不需要去参与各大网络平台上的周边地域之争(诸如某些方言圈的“淮侉之争”“吴淮之争”“宣语独立”“楚语独立”“楚赣之争”“宣淮之争”等等),相反,我们应当先考虑自己的谋生之道,再来思考如何回报自己的第一故乡。与其敲着键盘空喊“绩溪、婺源回归”,不如自己多去那片土地走走,感受一下徽州各地的个性与共性。只要有一双善于发现美的眼睛,那么一定会刷新对徽州和徽文化的认知。
讲到这里,我要提一下,徽州是中国的徽州,而不仅限于目前行政区划上隶属于安徽省的徽州人。徽州有一部分不属于安徽省(如婺源),在皖省内也有不属于黄山市的(如绩溪),而广义的徽州文化区范围更广,它还包括浙江的淳安、建德等地。所以我们既要反对大皖省主义、大黄山市主义(不尊重目前隶属于外省的徽州组成部分的做法),也要反对省籍、市籍隔离主义(割裂徽州历史文化的做法)。关于大皖省主义和大黄山市主义,主要表现在宣扬要求婺源“回归”安徽,或者绩溪“回归”黄山市的言论。从措辞上来说,徽州各个组成部分是平等的,可以说成“团聚”,但决不能发表“回归、回到怀抱”这样的言论,因为有明显的不平等嫌疑。诚然,六县团聚是复徽的理念之一,但是徽州的团聚并非是一个部分(比如黄山市)吞并另外的部分(婺源、绩溪),而应该是六县(或者泛徽地区)人民,基于共同的经济文化纽带,在合法正义的程序下,组成一个全新的徽州的过程。省籍、市籍隔离主义主要表现为目前行政上隶属于江西的婺源以及隶属于安徽省宣城市的绩溪这两县人民只认可自己是江西人或宣城人,而不认可自己是徽州人。显而易见,两县人民无论如何不属于安徽省黄山市,但两县人民仍然是徽州人。同样可以类比客家和闽南文化圈的例子。比如,汕头人既是行政上的广东人,也是文化上的闽南人,两者并不矛盾。一些人非黑即白的思维形成了惯性,认为两者必须要选一个,这是很不理智的。同理,婺源人既是行政区划上的江西人,也是文化上的徽州人。我们应当通过文化来扩大徽州的影响力,而不应拘泥于老六县。只有徽文化深入人心了,周边的徽语区县市才能自然而然地向徽州靠拢。(图一为徽语区全图)
因此,我们可以运用经济的力量来打造徽州自己的品牌。对于现在的年轻人来说,最容易让他们记住的城市标签就是美食。徽菜于近几年在北京的大规摸推广,对于安徽、黄山的宣传确有好处:不少人在吃徽菜的时候会聊安徽、黄山等,在上海的情况也是如此。虽然徽菜还不是很多,但至少黄山菜饭和黄山汤圆这两个品牌已经走出去了,这是我们徽州人靠自己的努力争取、打拼来的,这才是对黄山最好的宣传。然而,在杭州却是另一番景象。生活在杭州的徽州人很多,但徽菜馆的数量与此并不相匹配,甚至连小吃店也寥若星辰。如果徽菜或者徽州的小吃能在杭州大规摸地铺开,那么势必会对这个城市的人造成极大的影响,其效果将是不言而喻的。据不完全统计,包括绩溪、婺源在内的徽州人,至少有20万生活在杭州,如果予以适当引导,徽文化的宣传将会百尺竿头--更进一步。
首先,我们要正确认识到徽州内部的饮食特色和饮食差异。有些“黄山人”天真地以为婺源人吃的是和他们一样的“徽菜”,当他们看到婺源人吃米粉、余干辣椒炒肉和红果树(江西连锁餐饮品牌)时,就以为婺源被赣化了,顿时内心百感交集,其实并不是这样。徽州饮食的差别就好比徽州方言的多样性,不是一成不变的。徽州菜本身就有两个核心,一个是以绩溪为首的新安江水系,另一个是以婺源为首的鄱阳湖水系,前者占四县,后者只占两县。所以今天的徽州菜大都是被臭鳜鱼和毛豆腐这种“轻度腐败,严重好色”的新安江水系徽菜所占据,它们浓油赤酱,口味偏咸但不嗜辣,和宣州、严州的本地菜存在着一定程度的相似性。而像婺源的汽糕、子糕、粉蒸菜、糊菜、奘菜和祁门的中和汤、肉丝糕、字豆糖等,这些在当地很受外地游客欢迎的徽菜对于其他四县的徽州人来说可能很陌生,其他四县的石头粿、浇头面、水馅包、米粉糊、刀板香等对于婺源和祁门也是非常陌生的。那么,我们何尝不能整合徽州乃至徽语区内部的饮食资源,挖掘受当地人和游客欢迎的特色菜呢?尤其是像婺源粉蒸菜和糊菜这种低成本的徽州特色菜,不但利于推广,在获得利益的同时还能凝聚乡情,把徽州的招牌打出去。为了和泛化的“新徽菜”划清界限,何不整合自己的“新安菜系”?在挖掘徽语区特色菜的同时,也可以适当地吸收或者改良德兴、浮梁、旌德等赣东北徽语地区和宣州徽语地区带有赣地风味以及宣州风味的本地菜肴,并借鉴当今知名餐饮品牌的技术,让“新安菜”的内涵更加多样化。以此来迎合更多人的口味,也能促进徽语区的认同,加强徽文化对外输出的影响力。这样一来,外地人对徽州的印象就不应只是到了黄山旅游之后才有“柳暗花明又一村”的感觉,而是不出远门就能通过既好吃又实惠的“新安菜”来感受徽州味道。(图二为徽州新安江水系一带的特色早餐:浇头面配挞粿;图三为祁门特色徽菜中和汤;图四为绩溪特色小吃水馅包;图五为婺源特色小吃汽糕)
在这里,我援引一位朋友的话,谈谈对振兴徽州餐饮的看法:“我个人认为像黄焖鸡那种一个炖锅一碗饭的模式很适合我们本地(指今黄山市的新安江水系一带)的菜,因为许多都是炖,而且这类菜可以带动家乡食材出口。我觉得像炖菜就能在吃法上做文章,主打炖锅,它的锅就适合我们这边大多数菜的做法,然后就是容器上的那个锅一定要有特色,可以考虑是瓷器或者颜色黑白的陶器那种,本地的笋衣烧肉,干羊角烧肉等等都值得挖一挖,也是大众口味的菜,一个菜一个饭也差不多了,而且炖的菜,人工上方便,不需要大厨,也可以集中烧好然后给客人添。而且有一个东西我认为是可以作为小吃店的特色的,就是本地蒸的那种香肠,常年蒸着,然后有人点就当场切片装碟,这个蒸起来非常香,可以算是对标那些卤品的。另外就是,腌臭鳜鱼的办法可以考虑用在廉价鱼上,看看口味是不是不会差太多,比如罗非鱼那种也是无刺的,如果也能有差不多的口感,那就真可以推广了。至于婺源和绩溪这两个徽菜核心,还有待考察。”
最后,我想谈谈关于徽州的“文艺复兴”。“文艺复兴”是一个舶来语,它的英文原词是Renaissance。著名欧洲研究学者陈乐民先生和周弘先生就此曾有以下经典论述:
“‘Renaissance’,本意是‘再生’,中国人译为‘文艺复兴’。‘文艺复兴’最伟大之处,在于它既是古典的,更是创新的。它是古典的,因为它使罗马帝国衰亡以前的古希腊、罗马鼎盛时期的光辉璀璨的文明重新获得了生命。这些古典文化是那样富有理性精神,那样厚重有力。然而,如果是简单的‘复兴’,那就不是‘再生’了。‘文艺复兴’之所以具有开辟新时代的意义,就是因为它体现了一种富于创造力的‘时代精神’。它具有一种把中古时期远远甩在后面的前进冲击力。”(陈乐民、周弘《欧洲文明的进程》)
呼吁一场伟大的徽州文艺复兴,乃是我们复兴徽州最好的方式。欧洲的文艺复兴,表面上看是重新钻研发掘希腊罗马经典中的瑰宝,其实并不是简单地回到故纸堆,更多地仍然是“与古为新”、推陈出新,从古典的瑰宝中吸收时代新发展所需要的新营养。徽州要迎来他的Renaissance,窃以为还是要牢牢扣住传统徽州蕴藏的伟大智慧和可贵精神,按照“与古为新”的法则,回到历史,但又不囿于历史,终究超越历史。
后记:地名的徽州、行政区划上的徽州,都不是徽州存在与否的决定性因素。只要有那么一群心怀徽州命运、矢志徽州正名和徽州复兴的“徽骆驼”在默默地奔走和奉献,他们为之奋斗的事业就代表了徽州。只要每个徽州人都把他的意念和心血拿出来,徽州就是永远存在的。这个徽州,尽管在现实世界是如此清晰却又朦胧,如此亲近却又遥远,但它永远存在,存在于挂念徽州、关切徽州、热爱徽州的每个人心里。
在徽州人的心中始终有一片山,这些山是我们面对挑战的自信和依靠,也是我们永远的退路。不论天灾人祸还是台风战争,只要回到山中那半亩方塘半亩田,生活就还是桃花源。我们不会因为土地的贫瘠、经济的劣势,亦不会因自己的功成名就而弃离家乡。我们只感谢祖先留下的这份文化,即使徽文化在中华民族五千年文化中不过一叶扁舟,但对于每一个徽州人来说,它仍然璀璨。
历史上,江东、徽州、徽商曾盛极一时,我们从未以昔时“行人耳满新安事,尽是无愁父老歌”而自满,更未因今日“游人欲问陈年事,无语牌坊对碧空”而自卑。感谢这份文化给了我们足够的自信力。我们既无歧视过他人,也从未轻视过自己。过去的事情已经过去,愿徽州在新的世纪里能放下历史的包袱,以新的方式崛起。也愿所有的徽州人都能实现自己的人生理想和价值,而不是沉湎于过去的辉煌之中。
那么,面对泛徽的事实,我们又能做些什么呢?
首先,在目前复名复建希望十分渺茫的情形下,构建一个如同客家文化圈(横跨数省)、闽南文化圈(主要横跨闽台粤三省)那样具有凝聚力的徽州文化圈,似乎更值得去尝试一番。希望各位朋友不要在为复名或者“泛徽”这样的事情上纠结不休,而应该在徽州人共同的文化上做文章,让徽州文化成为凝聚天下徽州人的纽带。同时,我们不能走上极端的原教旨主义,比如纠结而今黄山市内的哪些地方不是原徽州府的土地,它们是不是徽文化的覆盖区;或者对除徽州六县以外的周边地区产生排斥心理,天真地认为周边强势的赣文化和吴文化会侵蚀徽文化的本体。前文已经说过,徽州是具有包容性的,包容与多样化构成其独特性与主体性。当我们把自己的故乡和其他地方进行理性对比时,可以感受到徽州这片土地并没有那么伟大神奇。也许大部分人对徽州的热爱可能真的不是爱这个地方,而是爱自己,从一个地方来获得自我认同甚至优越感,说白了就是从外化的东西来表现自己的价值感,这是中国人乃至全世界人的通病,可以理解为人之常情,是一种最基本的、朴素的情感,其本身无可厚非。但我们千万不能戴上“用地域的眼光去固化个人”的有色眼镜,徽州人也不需要去参与各大网络平台上的周边地域之争(诸如某些方言圈的“淮侉之争”“吴淮之争”“宣语独立”“楚语独立”“楚赣之争”“宣淮之争”等等),相反,我们应当先考虑自己的谋生之道,再来思考如何回报自己的第一故乡。与其敲着键盘空喊“绩溪、婺源回归”,不如自己多去那片土地走走,感受一下徽州各地的个性与共性。只要有一双善于发现美的眼睛,那么一定会刷新对徽州和徽文化的认知。
讲到这里,我要提一下,徽州是中国的徽州,而不仅限于目前行政区划上隶属于安徽省的徽州人。徽州有一部分不属于安徽省(如婺源),在皖省内也有不属于黄山市的(如绩溪),而广义的徽州文化区范围更广,它还包括浙江的淳安、建德等地。所以我们既要反对大皖省主义、大黄山市主义(不尊重目前隶属于外省的徽州组成部分的做法),也要反对省籍、市籍隔离主义(割裂徽州历史文化的做法)。关于大皖省主义和大黄山市主义,主要表现在宣扬要求婺源“回归”安徽,或者绩溪“回归”黄山市的言论。从措辞上来说,徽州各个组成部分是平等的,可以说成“团聚”,但决不能发表“回归、回到怀抱”这样的言论,因为有明显的不平等嫌疑。诚然,六县团聚是复徽的理念之一,但是徽州的团聚并非是一个部分(比如黄山市)吞并另外的部分(婺源、绩溪),而应该是六县(或者泛徽地区)人民,基于共同的经济文化纽带,在合法正义的程序下,组成一个全新的徽州的过程。省籍、市籍隔离主义主要表现为目前行政上隶属于江西的婺源以及隶属于安徽省宣城市的绩溪这两县人民只认可自己是江西人或宣城人,而不认可自己是徽州人。显而易见,两县人民无论如何不属于安徽省黄山市,但两县人民仍然是徽州人。同样可以类比客家和闽南文化圈的例子。比如,汕头人既是行政上的广东人,也是文化上的闽南人,两者并不矛盾。一些人非黑即白的思维形成了惯性,认为两者必须要选一个,这是很不理智的。同理,婺源人既是行政区划上的江西人,也是文化上的徽州人。我们应当通过文化来扩大徽州的影响力,而不应拘泥于老六县。只有徽文化深入人心了,周边的徽语区县市才能自然而然地向徽州靠拢。(图一为徽语区全图)
因此,我们可以运用经济的力量来打造徽州自己的品牌。对于现在的年轻人来说,最容易让他们记住的城市标签就是美食。徽菜于近几年在北京的大规摸推广,对于安徽、黄山的宣传确有好处:不少人在吃徽菜的时候会聊安徽、黄山等,在上海的情况也是如此。虽然徽菜还不是很多,但至少黄山菜饭和黄山汤圆这两个品牌已经走出去了,这是我们徽州人靠自己的努力争取、打拼来的,这才是对黄山最好的宣传。然而,在杭州却是另一番景象。生活在杭州的徽州人很多,但徽菜馆的数量与此并不相匹配,甚至连小吃店也寥若星辰。如果徽菜或者徽州的小吃能在杭州大规摸地铺开,那么势必会对这个城市的人造成极大的影响,其效果将是不言而喻的。据不完全统计,包括绩溪、婺源在内的徽州人,至少有20万生活在杭州,如果予以适当引导,徽文化的宣传将会百尺竿头--更进一步。
首先,我们要正确认识到徽州内部的饮食特色和饮食差异。有些“黄山人”天真地以为婺源人吃的是和他们一样的“徽菜”,当他们看到婺源人吃米粉、余干辣椒炒肉和红果树(江西连锁餐饮品牌)时,就以为婺源被赣化了,顿时内心百感交集,其实并不是这样。徽州饮食的差别就好比徽州方言的多样性,不是一成不变的。徽州菜本身就有两个核心,一个是以绩溪为首的新安江水系,另一个是以婺源为首的鄱阳湖水系,前者占四县,后者只占两县。所以今天的徽州菜大都是被臭鳜鱼和毛豆腐这种“轻度腐败,严重好色”的新安江水系徽菜所占据,它们浓油赤酱,口味偏咸但不嗜辣,和宣州、严州的本地菜存在着一定程度的相似性。而像婺源的汽糕、子糕、粉蒸菜、糊菜、奘菜和祁门的中和汤、肉丝糕、字豆糖等,这些在当地很受外地游客欢迎的徽菜对于其他四县的徽州人来说可能很陌生,其他四县的石头粿、浇头面、水馅包、米粉糊、刀板香等对于婺源和祁门也是非常陌生的。那么,我们何尝不能整合徽州乃至徽语区内部的饮食资源,挖掘受当地人和游客欢迎的特色菜呢?尤其是像婺源粉蒸菜和糊菜这种低成本的徽州特色菜,不但利于推广,在获得利益的同时还能凝聚乡情,把徽州的招牌打出去。为了和泛化的“新徽菜”划清界限,何不整合自己的“新安菜系”?在挖掘徽语区特色菜的同时,也可以适当地吸收或者改良德兴、浮梁、旌德等赣东北徽语地区和宣州徽语地区带有赣地风味以及宣州风味的本地菜肴,并借鉴当今知名餐饮品牌的技术,让“新安菜”的内涵更加多样化。以此来迎合更多人的口味,也能促进徽语区的认同,加强徽文化对外输出的影响力。这样一来,外地人对徽州的印象就不应只是到了黄山旅游之后才有“柳暗花明又一村”的感觉,而是不出远门就能通过既好吃又实惠的“新安菜”来感受徽州味道。(图二为徽州新安江水系一带的特色早餐:浇头面配挞粿;图三为祁门特色徽菜中和汤;图四为绩溪特色小吃水馅包;图五为婺源特色小吃汽糕)
在这里,我援引一位朋友的话,谈谈对振兴徽州餐饮的看法:“我个人认为像黄焖鸡那种一个炖锅一碗饭的模式很适合我们本地(指今黄山市的新安江水系一带)的菜,因为许多都是炖,而且这类菜可以带动家乡食材出口。我觉得像炖菜就能在吃法上做文章,主打炖锅,它的锅就适合我们这边大多数菜的做法,然后就是容器上的那个锅一定要有特色,可以考虑是瓷器或者颜色黑白的陶器那种,本地的笋衣烧肉,干羊角烧肉等等都值得挖一挖,也是大众口味的菜,一个菜一个饭也差不多了,而且炖的菜,人工上方便,不需要大厨,也可以集中烧好然后给客人添。而且有一个东西我认为是可以作为小吃店的特色的,就是本地蒸的那种香肠,常年蒸着,然后有人点就当场切片装碟,这个蒸起来非常香,可以算是对标那些卤品的。另外就是,腌臭鳜鱼的办法可以考虑用在廉价鱼上,看看口味是不是不会差太多,比如罗非鱼那种也是无刺的,如果也能有差不多的口感,那就真可以推广了。至于婺源和绩溪这两个徽菜核心,还有待考察。”
最后,我想谈谈关于徽州的“文艺复兴”。“文艺复兴”是一个舶来语,它的英文原词是Renaissance。著名欧洲研究学者陈乐民先生和周弘先生就此曾有以下经典论述:
“‘Renaissance’,本意是‘再生’,中国人译为‘文艺复兴’。‘文艺复兴’最伟大之处,在于它既是古典的,更是创新的。它是古典的,因为它使罗马帝国衰亡以前的古希腊、罗马鼎盛时期的光辉璀璨的文明重新获得了生命。这些古典文化是那样富有理性精神,那样厚重有力。然而,如果是简单的‘复兴’,那就不是‘再生’了。‘文艺复兴’之所以具有开辟新时代的意义,就是因为它体现了一种富于创造力的‘时代精神’。它具有一种把中古时期远远甩在后面的前进冲击力。”(陈乐民、周弘《欧洲文明的进程》)
呼吁一场伟大的徽州文艺复兴,乃是我们复兴徽州最好的方式。欧洲的文艺复兴,表面上看是重新钻研发掘希腊罗马经典中的瑰宝,其实并不是简单地回到故纸堆,更多地仍然是“与古为新”、推陈出新,从古典的瑰宝中吸收时代新发展所需要的新营养。徽州要迎来他的Renaissance,窃以为还是要牢牢扣住传统徽州蕴藏的伟大智慧和可贵精神,按照“与古为新”的法则,回到历史,但又不囿于历史,终究超越历史。
后记:地名的徽州、行政区划上的徽州,都不是徽州存在与否的决定性因素。只要有那么一群心怀徽州命运、矢志徽州正名和徽州复兴的“徽骆驼”在默默地奔走和奉献,他们为之奋斗的事业就代表了徽州。只要每个徽州人都把他的意念和心血拿出来,徽州就是永远存在的。这个徽州,尽管在现实世界是如此清晰却又朦胧,如此亲近却又遥远,但它永远存在,存在于挂念徽州、关切徽州、热爱徽州的每个人心里。
在徽州人的心中始终有一片山,这些山是我们面对挑战的自信和依靠,也是我们永远的退路。不论天灾人祸还是台风战争,只要回到山中那半亩方塘半亩田,生活就还是桃花源。我们不会因为土地的贫瘠、经济的劣势,亦不会因自己的功成名就而弃离家乡。我们只感谢祖先留下的这份文化,即使徽文化在中华民族五千年文化中不过一叶扁舟,但对于每一个徽州人来说,它仍然璀璨。
历史上,江东、徽州、徽商曾盛极一时,我们从未以昔时“行人耳满新安事,尽是无愁父老歌”而自满,更未因今日“游人欲问陈年事,无语牌坊对碧空”而自卑。感谢这份文化给了我们足够的自信力。我们既无歧视过他人,也从未轻视过自己。过去的事情已经过去,愿徽州在新的世纪里能放下历史的包袱,以新的方式崛起。也愿所有的徽州人都能实现自己的人生理想和价值,而不是沉湎于过去的辉煌之中。