我现在勉强算是个吃货，味道好便来者不拒，伤胃的除外。我小时候却是极其挑食偏食的，我上初中前几乎是个素食主义者，厌恶肉类，与大部分孩子正好相反；主食只吃米饭，不喜喝粥，讨厌面条。其实我并不真挑食，只是小时候家里做的荤食和面条实在太难吃了。

第一篇：鸡、鸡汤和羹
　　自我记事起，家中就常有一道菜，我妈妈告诉我，这道菜的名字叫“鸡”——很多年后，我才知道“鸡”不是菜名，而是食材名。
　　“鸡”的做法乃是这样：将鸡连同内脏一起，放入一大锅清水中煮；水中不加任何调料，连去腥的生姜都没有；烹煮的过程一般不另加水，或者只加一两次水；煮至鸡全熟——一般是过老——将鸡捞出；最后将煮得很老的鸡切块蘸酱油吃。味道么，尽管鸡很鲜——那时候的鸡至少比现在鲜多了，然而腥味和鲜味一样浓重，甚至盖住了鲜味；口感柴到极致，又软又沙，毫无弹性，肉也没锁住水分，只可用味同嚼蜡来形容。
　　大家可想而知，我极不爱吃“鸡”。爸爸妈妈为了让我把“鸡”吃下去，总是连哄带骗软硬兼施。最不凑效的办法，就是讲以前的苦日子，让我珍惜现在的幸福生活，“爸爸小时候捡到了一只烂了一半的野鸡，高兴死了”，“只要有鸡吃，就是掺屎也愿意”；结果我听了毫无反应，我想过去的事已经过去了，别人的辛苦跟我有啥关系呢？稍稍有效的办法是“强制性分配任务”，“来，乖宝听话，你一定要吃一个鸡腿，不吃的话晚上不用睡觉了”；我只好完成任务。比较有效的办法是，“乖宝，如果你和饭吃不下的话，就拿着鸡腿出去走一圈吧，边吃边玩；要不我陪你出去走一圈，我给你讲故事，你边吃边听，就吃得下了”；爸爸真的放下筷子，陪我出去逛了一圈，跟我边吃边聊，回来时饭已经凉了。最有效的办法，莫过于“以吃抵罚”，我白天犯了啥啥错误，本来该如何如何受罚，现在吃一只鸡腿就算罚过了。

　　“鸡”的副产品是“鸡汤”。食用方法是将汤连同浮油一同舀到碗里，加上盐或酱油，撒上葱花饮用。由于没有撇去浮油，极其油腻；味道么，我可以很负责地说没什么鲜味，只有几乎刺鼻的腥味，总体感觉就像是倒了油加了腥的蔬菜汤。我喝“鸡汤”一般也是“完成任务”，并非自愿。

　　一只“鸡”够吃几天，等“鸡”肉吃完，就是做“羹”的日子了。羹是做法是将内脏和内酯豆腐切碎，放入剩余鸡汤内煮。幼儿园时还要加上鸡血豆腐，就是杀鸡时放出的那些血，血腥味那酸爽，腥气比鸡杂还要浓个许多；好在小学以后便再也没有吃过血（大家猜猜什么原因？）。煮到过头，加上酱油，勾上芡，出锅！鸡腥味夹杂着豆腥味，两种腥味如同恋人般交互缠绵，相生相克，仿佛互相抑制，又仿佛互相促进；卖相更加惨不忍睹，半透明的棕色胶体中，隐隐约约有大小不一的白色物体互相碰撞，又有奇形怪状的黑色物体忽隐忽现，说是饭馆准备倒掉的残羹剩饭我都信。
　　吃“羹”的日子是个大日子，因为“羹”是大碗菜，那一顿饭“羹”是唯一的菜。餐桌上除了饭，只有一大海碗“羹”；或者实行分餐制，每人舀一碗。如果说“鸡”还勉强吃得下去，“羹”就是我无论如何都灌不下去的；然而饭桌上也没有第二道菜。久而久之，我就学会了一个本事：吃白饭！端起一碗白米饭，一口气全部吃光，连水和盐都不用加的。
　　为了哄我吃羹，妈妈总是哄我：“你爸爸要是能吃到羹，命都不要了。”以前我总是怀疑这是我妈妈编出来骗我的。他们真觉得”羹“有多好吃么，换我是倒贴都不吃啊！
　　除了“鸡”，我家食谱上还有“鸭”，偶尔还有“鹅”和“鸽”。烹煮方法完全相同，也是白水煮过头蘸酱油，几天后以其汤煮豆腐杂碎羹。那时候，我觉得这几种鸟味道都差不多——呃，鸽子的口感略略强那么一点点吧。

　　给白斩鸡平反的，是我在马来西亚交换期间吃到的海南鸡饭。据说新马二国在为这个以中国省份命名的套餐争得不可开交，只是并不关心这些，我只是以一个客居者的身份，想尝尝这传说中的异国美食。菜单配图显示，海南鸡饭属于白斩鸡类，我揉了揉肚子，带着作呕的心，咬了咬牙点了。出于对白斩鸡的仇恨，我并没有对海南鸡饭抱太大希望；大抵正是由于期望值不高，反倒有惊喜，海南鸡饭名副其实地征服了我的胃！
　　同样是白斩鸡，差别咋能这么大呢？海南鸡饭的鸡肉细嫩有弹性地简直不可想像！爸爸曾经对我说“现在的生活，是我们以前想都不敢想的”，这句话现在就可以用在这里了：这么好吃的鸡肉，是我以前想都不敢想的。套餐的米饭充满着鸡香而无异味，附带的鸡汤说不上出彩却十分和谐，至少没有一点腥味。那几碟蘸料和一撮炸葱仔也深得我心，不过这里就不做广告了，咱不是在唠鸡呢？
　　回国后，我跟爸爸讨论过鸡肉口感的问题。爸爸说，这种鸡肉白水煮过头、鸡杂作羹的做法是山里头的习惯，推测煮过头是想确保杀死寄生虫，另外就是绍兴人对于烧菜这件事向来懒惰。爸爸那批山里娃都对这样的做法习以为常，喜欢这种“腻咪咪”的口感，认为鸡腥味是鸡香味。不幸的是，我无论如何都无法习惯这种“口味”；悄悄地说一声，我觉得我的味觉和审美都比他们正常。
　　现在，我基本能放下对鸡肉的偏见，正常地吃鸡了。只是心理阴影始终存在，有时我明明在狼吞虎咽着美味的鸡肉，却会突然反胃……若是有多种肉类可以选择，我的首选总是水产，其次是牛羊肉，然后是猪肉，禽鸟肉总是我最后一个选择的对象。

　　回头再来说说“羹”吧。刚刚说到，吃完“鸡”（其实是盗版白斩鸡）后，总会有一锅我无论如何都接受不了的“羹”（其实是盗版鸡杂豆腐羹）。家里人将这碗难吃之极的盗版鸡杂豆腐羹命名为“羹”，且从来都不做别的羹。因此，很多年里，我都是将“羹”这一名词锁定为那碗算得上是我童年梦魇的盗版鸡杂豆腐羹；在我儿时的辞典里，“羹”几乎就是“怪兽”的近义词。
　　我第一次怀疑我对“羹”一词的定义，是小学老师教我们《七步诗》（原版）的时候。小时候启蒙读物里《七步诗》明明是“煮豆燃豆萁”呀，不曾想原版竟是“煮豆持作羹，漉菽以为汁”，这已经颠覆我的三观了！更冲击的是，煮豆居然也能作羹，这一定是异端！而且他一会儿“羹”一会儿“汁”的，这是要闹哪样？“羹”难道不是用鸡汤烧的吗，为什么豆汤也可以作羹？“羹”难道不是加了淀粉稠成浆糊的那种东西吗，跟“汁”差好远好吗，“汁”应该是勾芡前的“羹”才对啊？
　　不久以后，翻阅报纸的美食版面，瞥见一篇分享烧汤小技巧的文章，其中有一条“汤变浓”小技巧，办法也很简单粗暴：加淀粉勾芡！我当时就楞了，勾芡了还叫汤么？不是应该叫“羹”了么？羹稠得像浆糊一样，冷了跟胶冻一样，那还能叫汤么？那时候我并不知道有一种叫“薄芡”的东东，因为家里人从来不勾薄芡，要么不勾芡，一勾就勾成冻。

　　不知过了多久，碰了多少鼻子，我才明白了“羹”的正确定义：汤若熬浓便是羹。羹不一定要鸡汤打底，不一定以鸡杂为料，甚至不一定需要淀粉来勾芡。羹也不一定要浓成冻状，稍稍粘稠就能跨入羹的行列。
　　在这以后，我发现我简直是爱极了羹，正如妈妈当初形容爸爸的“要是能吃到羹，命都不要了”。各样的羹我都喜欢，当然了，除了鸡杂羹；其实后来我也尝过做得好的鸡杂羹，只是心理阴影太重，还是对其说“不”了。除此以外，像秋葵莼菜之类滑滑的“自带勾芡”的食材，许多人不喜欢，说是会联想到鼻涕；我却大爱，毕竟是绍兴人的口味，天生喜欢带粘稠汤汁的食物。
　　我小时候的生活环境，实在是不太可能教会我“鸡”和“羹”的正确含义。在我不知道“羹”为何物，自己却以为知道时，“羹”是童年的梦魇，是等待奥特曼消灭的小怪兽；终于揭开“羹”的真实面目，却是我一生的挚爱。看来，这个故事说明了一个老生常谈的道理：名不正，则言不顺。

第一篇《鸡、鸡汤和羹》（好吧，是初稿）完结撒花！
下篇预告：干菜鱼头汤

不愧是搞文学类的，边我们吃的菜都能悟出许多哲理
想起中国传统文化，一开会，便是一大堆屁话...

害怕！这都不算黑暗料理了，算暗黑料理

带蒸荠菜帮顶！
燕子经常零点后还在发帖，不要仗着年轻透支身体健康

荠菜是不怕冷的，以河南省中部地区最低零下七八度是冻不死的，荠菜是冬季的野菜，开春就老得不能吃了，小寒节气前采挖比较好，挖早了荠菜还小，挖晚了又老了，经霜冻的荠菜叶子会变红，水一洗就变绿了，一点儿不影响食用

挖荠菜首先要会分辨荠菜和野草，有一种不能吃的据说是苦味的野草，样子长得和荠菜很相似，图上右边的是荠菜叶子，左边的是野草，看得出区别吗？

荠菜叶子边缘锯齿是向上的，野草叶子边缘锯齿是向下的，大概就是这样子